蝴蝶兰形态美妙，色彩艳丽，花期持久，一般2-3个月，最长可达半年，适于家庭摆设或作切花用于花篮、花束等，具有很高的经济价值。素有“兰花皇后”的美称。

第一章 外植体的选择

1.外植体的选择

蝴蝶兰的茎尖、茎段、叶片、花梗侧芽、花梗节间、根尖、种子等各部位都有栽培成功的报道。由于蝴蝶兰茎尖只有一个，而叶片培养仍相当困难，所以目前主要以花梗侧芽。花梗节间作为外植体，这样不要牺牲母株，而且消毒也较容易，是合适的取样部位。

2.花梗叶芽培养

蝴蝶兰为总状花序，近顶端的节着生花蕾，近基部的几个节，常具有苞叶覆盖的腋芽。对花梗腋芽的利用有两种处理方法，即花梗组织采芽法培养。

l   花梗组织采芽培养法  剪取整枝花梗→饱和漂白粉上清液液表面消毒5min→无菌水冲洗干净→剥去苞片→无菌水冲洗精溶液消毒15min→将花梗剪成约1-2cm长带腋芽的切断→基部向下插在MS+BA₃的培养基上，可使腋芽萌发为丛生芽；若将带腋芽的茎切段接在1/2MS+2,4-D_0.5+NAA_0.5+BA₂+0.3%AC的培养基上。

l   不带花梗组织采芽法培养  花梗切段后→饱和漂白粉上清液消毒15min→无菌水冲洗3-5次→切取腋芽→接种在狩野的卡特兰1号培养基+2,4-D_0.1+NAA_1.5+BA₂+KT_0.1+10%香蕉汁，诱导原球茎。

第二章 继代培养与试管苗移栽

1. 原球茎增殖、分化

由上述培养形成的原球茎，若不分割，让他们在不含或含很低的浓度细胞分裂素的培养基里继续生长，60d后陆续出芽，100d后大部分可长成有2-3片叶子的小苗。为了达到大量繁殖的目的，可将原球茎切成小块（≧2mm），转移到新鲜培养基中继代培养，原球茎的生长表现出一定的群体效应，切块大且密集者，生长十分旺盛。BA浓度对原球茎的生长和增值有很大的影响作用。如果BA的浓度较高（大于1.0mg/L）,可以明显促进原球茎的增值。增值培养基可用MS+NAA₁+BA_3-10+10%CM。品种间增值速度的差异很大。

原球茎一般在诱导培养基，或低浓度（或不含）细胞分裂素的培养基上培养约40d后，原球茎的表面分化一些绒毛状物，进而分化出芽，大约三个月就可以发育成完整小植株；有的在增值培养基停留时间较长时也会萌发成苗。

2. 丛生芽增值、生根

以丛生芽方式也可增值蝴蝶兰，将无根试管苗接种于MS+BA_3-5的培养基里，50d左右可获得3-4个丛生芽。但是所得小苗是无根的，须转生根培养基。Kyoto培养基的长根效果较好。也可转到1/2MS+IBA_0.5培养基进行生根培养，生根率可达100%。

3. 试管苗移栽

当试管苗具有3-4条粗壮的根时，即可移栽。首先将试管苗移出实验室，打开瓶盖，放置于通风、明亮的房间炼苗，房间要保持一定的湿度。3d后，可将小苗取出，洗净根部培养基，移栽在洁净的水苔或椰壳糠上，放置阴凉处，注意保湿、通风。环境温度保持25-28℃，相对湿度保持在85%。一个月后，小苗生长稳定、开始喷施液肥，等到小苗有新叶长出时，便可移植到小盆或蕨板上。出瓶后的植株一般2-3年后便可开花。蝴蝶兰为热带气生兰，喜温不耐寒，温度在5℃以下就会死亡，温度低于10℃以下，花瓣就会出现黑色斑点。因此冬季注意防寒。但夏季温度过高（35℃以上），通风不良，也会对植株有伤害。日常管理应注意光照不宜过强，施肥根据不同生长期的需要，生长旺盛期，多施肥，多浇水；生长停滞期，少施肥，少浇水。如果管理不善，会出现叶片变黄、植株转弱或叶软无力等现象，此时应及时检验根部是否腐烂，是否产生病虫害，考虑采取必要措施根治。

蝴蝶兰的组织培养，希望能与大家多多交流，谢谢！